熱血流成河

儒鴻（1476）董事長洪鎮海慧眼識英雄，像是這幾年紅透半邊天的加拿大瑜伽服飾品牌Lululemon，儒鴻在其發跡過程扮演重要幕後推手。

談起Lululemon，洪鎮海回憶道，儒鴻和Lululemon大約從20多年前就開始合作，當時它規模還很小，一年採購金額不過10幾萬美元，而且財務狀況不是很好，付款甚至一度從二個月拉長到四個月。

「但我喜歡它的產品，從一開始就只做高端，技術層次很高，很有挑戰性，因為我很想做，所以義無反顧全力支持。」

這也如同洪鎮海紡織路的縮影，一路專挑困難的做。洪鎮海學校畢業後，就進入染整廠當學徒，短短兩年就升上副廠長。但他不甘於現狀，成立儒鴻。因為搭上1970年代台灣紡織業黃金年代，需求遠大於供給，短短三個月儒鴻就淨賺4萬元。

不過隨後台灣紡織業開始走下坡，面臨產業外移。在洪鎮海的領軍下，儒鴻30多年前決定跨入彈性針織布料市場，當時全亞洲只有日本做得出來，台灣針織廠沒有一家有彈性布機台，同業都等著看笑話，但洪鎮海不服輸，一年跑了五趟日本，到處去偷學。「日本人不准照相，我就憑著記憶，一離開工廠就在筆記本上畫出機台形狀，還有紗線的纏繞方式。」就這樣土法煉鋼，儒鴻成功改裝出可做彈性布的針織機台，織出台灣第一匹彈性針織布料。

今天的儒鴻，從布料開發、成衣設計到打板，擁有數百名不同專業的研發大軍，儒鴻有能力提供各式各樣的款式讓客戶任意挑，讓客戶死心塌地很難被搶走。

儒鴻以機能彈性布料技術獨步全球，獲得國際客戶按讚，成為國內紡織股王。

雖然各種場面司空見慣，不過談起去年新冠疫情，儒鴻董事長洪鎮海仍然心有餘悸表示，新冠疫情的衝擊遠大於過去的金融風暴或金融海嘯，是影響最嚴重的一次，當時壓力大到不得了。

所幸儒鴻在危機時刻做出正確決定，完全沒有裁員，工廠沒有停，連講好的調薪計畫和股利政策也全都照常，為同仁、股東、客戶打下強心針，伴隨去年下半年景氣復甦，儒鴻營運急拉尾盤，光是第4季就大賺超過半個股本，改寫歷史紀錄，讓洪鎮海驚呼真是「出乎意料的好」。

疫情下，儒鴻不僅挺過危機，繼續保持每年營運獲利的不敗紀錄，公司去年稅後大賺42.54億元，換算每股高達15.51元，維持歷史高點。洪鎮海更大膽預告，儒鴻的成長不止於此，公司營收可望一路成長到2025年。以下為洪鎮海接受本報獨家專訪紀要：

問：碰上新冠疫情，儒鴻去年營運有些峰迴路轉，可以回顧一下當時情況？

 

年初疫情剛爆發，主要侷限在中國大陸等亞洲地區，因為儒鴻很早就把生產基地從大陸移轉到越南、柬埔寨等東南亞國家，出貨非但不受影響，甚至有接到一些轉單效應，儒鴻第1季對於營運相當樂觀。但第2季急轉直下，因為疫情蔓延到歐美，許多國家採取封城、居家隔離等管制措施。歐美是儒鴻的主要市場，民眾沒辦法出門購物，服飾零售店也不開，訂單是整個急凍，公司營運陷入谷底。

談新冠衝擊 比海嘯時嚴重

比起20年前的亞洲金融風暴，或是十得這次新冠肺炎疫情的影響是最大的一次。因為金融風暴或海嘯，影響主要在資本市場，所有日常運作都是正常，體質好的公司，一樣照常出貨。

但這次新冠疫情是突如其來，而且一下子從亞洲蔓延到歐美，影響變成全球性，而且全面性。在那個不確定因素下，當時幾乎所有客戶在第一時間都是全面性先喊卡，訂單幾乎全部急凍，那個壓力真的是非常大。

因為儒鴻包括在台灣、越南、柬埔寨、賴索托、印尼等地，全球員工大約有2萬多人，這些員工的生計要顧。疫情下整個訂單喊卡，我看不到能見度，而且不知道要維持多久，工廠要不要繼續運轉？因為不趕快應變就是燒錢。而且那時候公司剛好要調薪，要決定股利政策，要不要先踩煞車？這些都是很困難的決定。

不過對於儒鴻而言，其實5月初就看到訂單回籠，之後6、7月情況愈來愈清晰。儒鴻第2季守住獲利沒有虧，這為公司增加很大的信心，儒鴻第3季營運強彈，第4季成長力道更是「出乎意料的好」，公司單季每股大賺5.81元，創歷史新高。

問：儒鴻去年下半年營運為何能V型反彈？

答：我覺得有兩個主要原因，一個是儒鴻生產的機能衣剛好合乎疫情生活需求。疫情下，大家居家辦公，減少出門，待在家裡的時間變長，對於穿著舒適的居家休閒服飾需求不減反增。

第二，有訂單，還要有能力生產。這要多虧當初做出正確決定。在疫情最嚴重的第2季初，儒鴻經過一個多禮拜盤點，獲得幾家大型、正派經營的品牌商客戶承諾，原本的訂單如期出貨不砍單，讓公司稍微吃下定心丸。那時候儒鴻當機立斷，不但完全沒有裁員，包括印尼新廠、以及台灣總部大樓的興建計畫沒有停，原本承諾3月全公司員工調薪的計畫照常，已經對外講說每股要配發現金股利11元，也全都照常發放。

這在當時確實是很難的決定，但現在回頭看是正確的，這對於同仁、股東、客戶而言，是給予很大的信心。儒鴻在危機時刻沒有縮手，才能在下半年訂單回籠時，有能量供應滿足客戶需求；尤其在疫情下，很多中小型紡織廠停工倒閉，客戶為了確保出貨，訂單集中往具經濟規模、財務穩健的大廠靠攏，訂單開始湧進來。

印尼大擴產 要開56條產線

 

答：以紡織業來看，小型布廠如做利基型產品，因有特色，可能還有生存空間，但對成衣廠而言，品牌客戶為降低管理費用，集中下單已成大勢所趨，這本來就已經在發生，經過這兩年的美中貿易戰和新冠疫情，讓這個客戶集中採購的趨勢更進一步加速。

這些中大型品牌客戶，增加的數量是一季幾百萬件，這從購地、建廠，要花很長時間事先規劃。

問：儒鴻的擴廠計畫與進度？

答：儒鴻目前最主要的擴廠計畫在印尼，這是儒鴻首度揮軍印尼，從2019年底計畫宣布，將分成三期開發，其中前兩個階段擴產以成衣為主，每階段各約60條線；第三階段則為織布擴產，月產能為100萬公斤。

其中印尼一期廠預計7月就會開始裝機，8月中召募人員，目標今年11月開始試生產，11月先開出28條線，12月再開另外28條，合計今年底預計要開56條成衣生產線。第二期計畫無縫接軌，今年4月就會發包開始建，目標明年第2季試量產。

切入設計 操刀小英戰袍

問：你日前透露儒鴻打算開始切入平織市場，為何有這個想法？目前進度如何？有何目標？

 

答：儒鴻成立之初，是做布料起家，起先我沒有工廠，那時候我是買紗請人家做代工，那時候針織布我有做，平織布我也有涉及一點。在這更早之前，我剛開始學染整的時候，我本身也是平織和針織都有做，對於平織技術並不陌生。

後來我選擇專攻針織這塊，憑良心講也摸了40多年了，現在回過頭來想再來開發平織市場。以前就是人家設計好的給你，要用什麼布套進去，是OEM（專業代工）的作法；我的概念不是這麼做，我希望有一天是我的布料開發，加上我的成衣自行設計好，我來賣你，變成ODM（設計代工），這樣才能提高附加價值。

公司其實已經鴨子划水一段時間，像是先前小英總統競選時穿的夾克戰袍，就是儒鴻負責款式設計和布料開發，用「類平織」技術做成。

現階段，儒鴻切入平織市場會先從成衣開始做，先做中低階的夾克，未來再切進中高階的夾克或是休閒褲等。這其實也是客戶希望我做，目前已經有三個客戶，訂單有一定把握度，所以我才會提出一個目標，平織占公司成衣出貨比重要從去年的3%，今年底希望倍增到6%，2022年底進一步拉高到15%。終極目標，儒鴻當然希望能切入平織布市場，與成衣代工形成配套，提供客戶一條龍完整服務。

問：你今年70歲，未來儒鴻有何接班傳承計畫？

答：儒鴻的接班人，早在十年前就已經規劃好，現在全公司唯一「閒閒美代子」（台語，意指無事可做）的就是我。儒鴻的傳承是輕輕鬆鬆，隨時可以接班。

儒鴻當初是四個創辦人一起成立，而且公司已經上市，有這麼多的股東，不是家族企業，不會有父傳子的問題。公司接班不是一個人，而是整個團隊，儒鴻全球員工的平均年齡只有31歲，公司已經培養很多中流柢柱，到時候我一定會乖乖的退休，留給年輕人去發揮。

2015-08-31 02:32:39 經濟日報 記者潘羿菁／台北報導